Зимние теплицы: особенности строения, отопления, освещения и вентиляции. Зимняя теплица своими руками: лучшие советы от мастеровитых дачников Какие бывают теплицы парники зимние живые

На первый взгляд организация круглогодичного тепличного хозяйства не отличается от сезонного овощеводства. Кажется, достаточно в стандартном парнике поставить печку, и можно считать, что зимняя теплица своими руками построена. Однако опытные тепличники предостерегают – без надлежащей подготовки сооружения закрытого грунта вырастить зимой те или иные культуры невозможно. В чем отличия полноценно функционирующей в холодное время года теплицы и какому алгоритму нужно следовать, чтобы грамотно возвести надежное укрытие?

Особенности зимних теплиц

Если вы намерены получать качественный урожай в любое время года, мало построить парник, пусть даже из поликарбоната – берите пример с промышленных комплексов. Речь идет не о размерах, хотя они тоже важны, а о внутреннем обустройстве. Использование агрегатов, почти не актуальных для летних сооружений, но чрезвычайно важных для зимних, позволяет избежать многих проблем, которые обычно сводят на нет все усилия овощеводов-любителей.

Надежное укрытие для зимних урожаев

Отличие зимних парников от летних

Устройство зимней теплицы в современных сельскохозяйственных комплексах предусматривает установку высокотехнического оборудования, выполняющего следующие задачи:

• обогрев и охлаждение помещения;
• досвечивание и затенение растений;
• увлажнение, поддержка воздухообмена и орошение почвы;
• подкормка удобрениями и углекислым газом;
• дезинфекция и обработка от болезнетворных организмов;
• мониторинг микроклимата и состояния посадок.

Тепличное оборудование

Рядовому дачнику полная автоматизация всесезонной теплицы не по плечу, и он должен быть готов к самостоятельному выполнению большинства процессов. Однако есть некоторые проблемы, разрешить которые в ручном режиме крайне затруднительно. Это:

• недостаточная герметизация и тонкие в сравнении с капитальным строением стены обуславливают высокие теплопотери и непомерные ежемесячные расходы на отопление;
• из-за сокращения светового дня растения не получают нужное количество света, плохо растут, болеют и приносят плоды нетоварного вида;
• в холодное время года естественное проветривание приводит к резкому охлаждению воздуха, а дороговизна энергоносителей, необходимых на прогрев, заставляет ограничить использование этого способа вентиляции.

Утепление тепличного сооружения

Таким образом, в схему зимней теплицы из поликарбоната обязательно нужно включить отопительную систему, а также вентиляционное и осветительное оборудование. Кроме этого, требуется принять меры по утеплению постройки и минимизировать теплопотери за счет выбора оптимальной конструкции.

Основные виды зимних парников

В отличие от сезонных парников, теплые теплицы, особенно в северных регионах с малым уровнем инсоляции, почти не зависят от источника естественного света. Именно поэтому вы можете увидеть зимние сооружения защищенного грунта, почти полностью или наполовину скрытые под землей – так называемые теплицы-термосы.

Кроме термосов, в круглогодичной эксплуатации хорошо зарекомендовали себя следующие виды конструкций:

• арочная (тоннельная) под двойным слоем пленки;
• односкатная придомовая с общей системой энергоснабжения;
• утепленная двускатная под поликарбонатным покрытием.

Принцип подземного парника

Главное преимущество использования траншейных теплиц – экономия на техническом отоплении и гарантированная защита от резких температурных перепадов. Поскольку температура почвы на глубине двух метров практически неизменна в течение всего года, в сооружении хорошо хранится тепло – при –25 °C и выключенном котле внутри поддерживается плюсовая температура в пределах 3 °C.

Однако подземную теплицу зимой, а иногда и летом нужно дополнительно освещать, а для проветривания в обязательном порядке оснащать системой приточных и вытяжных вентиляторов. В результате расходы на электроэнергию возрастают настолько, что выстраивать сложный и дорогой траншейный парник становится нерентабельно.

Теплица-траншея

Пленочные зимние теплицы хороши своей универсальностью. В преддверье наступления морозов их без особого труда можно утеплить, с приходом тепла – быстро раскрыть. Тем не менее, проблемы обычных летних парников им не чужды – пленку обязательно надо менять по мере износа (а рвется она на морозе куда как быстрее), монтаж неудобен, к тому же одинарные пленочные укрытия подходят только для южных регионов.

Что касается одно- и двускатных теплиц из поликарбоната, то это наиболее популярные решения в среде овощеводов-любителей. Их выстраивают своими руками повсеместно – и это несмотря на дороговизну комплектующих. Основная причина – надежность и простота возведения. Хотя в случае с зимней конструкцией эта простота обманчива, и перед тем как приступить к строительству, хорошо просчитайте на бумаге проект под конкретно заданные условия.

Отапливаемая конструкция

Как составить проект

При серьезном подходе к делу проектирование лучше заказать профессионалам – они подготовят полный пакет технической документации, точно рассчитают смету строительства и тем самым избавят вас от форс-мажорных ситуаций и непредвиденных расходов.

Самостоятельное составление плана устройства теплицы для выращивания овощей в зимний период также возможно. В этом вам поможет «Пособие по проектированию теплиц и парников» (прилагается к СНиП 2.10.04-85), содержащее примеры расчета:

• фундамента,
• каркаса,
• теплозащитных экранов,
• снегозащиты и т. д.

Каркас арочной формы

Конечно, в пособии вы не найдете методику расчета зимней теплицы из поликарбоната – в те времена сотовые листы только-только внедрялись в экспериментальные тепличные комбинаты. Однако существуют компьютерные онлайн- и офлайн-программы, по которым вы приблизительно определите:

• полезную площадь сооружения;
• полную площадь остекления крыши, стен и фасадов;
• общую длину материалов каркаса.

Для получения этих и других данных задайте вводные условия:

• форму конструкции – прямоугольная или полукруглая;
• ширину, высоту и длину теплицы;
• количество секций стен и крыши.

Проект теплицы для дачи

Размеры конструкции определите, исходя из следующих факторов:

• для каких целей (личного потребления, продажи, вида культур, в каком количестве) вы хотите возвести зимнюю теплицу своими руками;
• какова площадь и форма имеющегося земельного участка, где он расположен;
• есть ли возможность пристроить техническое помещение;
• сколько человек готово работать и в каком режиме;
• каковы возможности семейного бюджета.

Схема наземной отопительной системы

Следующий ответственный момент в составлении проекта круглогодичного парника – расчет отопления, для которого вначале нужно определить уровень энергопотребления по упрощенной схеме (ее найдете в книге Климова В. В. «Оборудование теплиц для подсобных и личных хозяйств»). Теперь вычислите теплоемкость носителя и общее количество тепловой энергии, а затем, учитывая вид наиболее доступного топлива, подберите тип и мощность котла.

Технология возведения зимней теплицы пошагово

Правильным считается такое устройство парника, которое обеспечивает насаждениям теплый и влажный микроклимат при любых изменениях погоды. Поэтому, перед тем как построить зимнюю теплицу, внимательно ознакомьтесь с поэтапным алгоритмом, основанным на принципах энергосбережения и соблюдения строительных норм.

Выбор места на участке

Любое сооружение для круглогодичной эксплуатации (за исключением теплицы-термоса) должно быть максимально открыто с юга и защищено с севера. Руководствуясь этим правилом, осмотрите план своего участка и определите зону, где оно соблюдается. Идеальный вариант, если вы можете пристроить теплицу к южному фасаду отапливаемого сооружения, например, к дому. Однако далеко не всегда это реализуемо.

Теплица-пристройка

Возможна такая ситуация, что южная площадка хорошо освещается, но в то же время полностью открыта северному ветру. Чтобы построенная своими руками теплица не теряла лишнее тепло зимой, обустройте для нее защитный экран (монолитное ограждение, беседку) и/или по максимуму изолируйте северную стену. Вот еще несколько тезисов, реализация которых позволяет значительно уменьшить тепловые потери в будущем:

• вблизи строения не должно быть монументальных зданий и насаждений – они грозят не только затенением теплицы, но и обрушением на ее поверхность снега или льда;
• крайне нежелательно устанавливать отдельно стоящую теплицу на возвышении или холме;
• естественный уклон площадки допустим только в южную сторону, иначе часть растений недополучит солнечный свет.

Планировка участка

Учтите, что на возведение теплиц распространяются требования земельного законодательства, указанные в СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения». Согласно ему, тепличное сооружение рекомендуется устанавливать на расстоянии:

• не менее 5 м от красной линии улицы и проезда;
• 3 м от границы с соседним участком;
• 15 м до любой деревянной постройки, если тепличный каркас выполнен из древесины.

Ради удобства эксплуатации участка теплицу целесообразно ставить в садово-огородной зоне, включающей огород, сад, парник, садовый домик и т. д.

Подготовка материалов

В качестве примера рассмотрите этапы строительства круглогодичной теплицы асимметричной формы своими руками. По проекту она утеплена с северной стороны, а с южной оснащена фрамугами для проветривания. С целью максимального использования солнечного света северная стена изнутри покрыта светоотражающим материалом. Снаружи вся теплица укрыта поликарбонатом или, как эконом-вариант, двойным слоем пленки.

Для такой конструкции необходимо запастись следующими стройматериалами:

• металлическими профилированными трубами 60х40 (стойки каркаса) и 40х25 (опоры) с толщиной стенки 2 мм;
• цементом, песком, щебнем и арматурой (для обустройства фундамента);
• фольгированной теплоизоляцией и поликарбонатом (либо полиэтиленовой пленкой двух видов: для первого слоя – из морозостойкого полиэтилена, второго – из воздушно-пузырькового);
• пенопластом для утепления холодной светонепроницаемой стены;
• прижимными тросами для крепления покрытия.

Тепличная конструкция под пленкой

Количество и параметры материалов выбирайте, исходя из площади будущей теплицы, снеговой и ветровой нагрузки, характерных для вашего региона. Пленочное покрытие – неидеальный вариант, однако его хватит на 2–3 года, а затем вы можете установить поликарбонат. Таким образом многие начинающие тепличники снижают начальные затраты на весьма дорогое строительство.

Если вы планируете изготовить каркас теплицы из древесины своими руками, обязательно ее подготовьте:

• убедитесь, что дерево хорошо высушено – снимите рубанком стружку и сомните ее в руках (сухой материал крошится, а влажный сминается);
• при необходимости брус досушите – используйте профессиональную сушку либо штабелируйте пиломатериал под навесом, образуя зазор 2–3 мм между каждым брусом;
• обработайте древесину антисептическим средством, препятствующим гниению, методом погружения в раствор или распыления из пульверизатора.

Результат экономии на поликарбонате

И помните, зимой теплица будет подвергаться многочисленным нагрузкам, поэтому не стоит экономить на качестве комплектующих.

Выбор вида отопления

Как своими руками построить зимнюю теплицу с отоплением, чтобы оно было эффективным и недорогим? Для ответа на этот вопрос вначале ознакомьтесь со всеми возможными вариантами:

• биологический обогрев – для его организации необходимо органическое вещество, например, конский навоз, разложение которого приводит к интенсивному выделению тепла;
• электрическое отопление – тепло продуцируется электроприборами (конвекторами, кабелями, тепловыми пушками, насосами и т. д.), снабженными нагревательными элементами;
• газовые системы – предусматривают установку газового котла и разводку труб, благодаря которым тепловая энергия распространяется по всему объему теплицы;
• отопление твердо- и жидкотопливными материалами – его обеспечивают за счет монтажа самодельной или покупной печи, работающей на угле, дровах, пеллетах или отработанном масле.

Почвенный обогрев

Чтобы определиться с типом отопления для зимы, подумайте, какой вид энергоносителя наиболее доступен в вашем регионе – газ, дрова, уголь или электричество. Также учтите плюсы и минусы, присущие каждому типу отопительной системы:

• использование биотоплива приводит к быстрому, но непродолжительному повышению тепла в помещении, поэтому для зимних теплиц этот вариант не подходит;
• дороговизна электроэнергии сводит к нулю главные преимущества ее использования (простота монтажа и эксплуатации). Однако электричество можно задействовать для отопления в аварийной ситуации;
• газ по-прежнему остается самым дешевым энергоносителем, но, чтобы его подключить, требуется проект и его согласование с контролирующей службой, а сама теплица должна быть расположена в непосредственной близости к газовой магистрали.

Печное отопление

Таким образом, для большинства тепличных хозяйств наиболее приемлемым способом обустройства отопительной системы является использование оборудования на твердом топливе. Его стоимость варьируется в широких пределах, обслуживание достаточно простое, а необходимый запас дров можно сделать заранее.

Сооружение теплицы пошагово

Чтобы сделать зимнюю теплицу основательной, разметьте участок под фундамент. Ради удешевления и упрощения стройки можно использовать не ленточное основание, а столбчатые опоры из бетона, в которые будут замурованы стойки. Расстояние между ними составляет 1 м, диаметр опор 180 мм в верхней части и 250 мм – в нижней. Каждая из них усилена тремя прутами арматуры диаметром 10 мм.

Лунки (бурки) для обустройства точечного фундамента

Забетонированные опоры

Следующий этап строительства – монтаж каркаса, состоящего из северной и южной части. Его алгоритм выглядит так:

1. На трубогибе под нужным радиусом согните трубы.
2. С северной стороны установите центральные стойки.
3. Свяжите их верхней обвязкой.
4. Приварите к обвязке гнутые трубы с одной и другой стороны.
5. Установите и сварите боковые части каркаса.

Установлены центральные стойки и южная часть каркаса

Смонтирована северная сторона, начато утепление

Теперь утеплите сооружение с севера. Для этого изнутри оклейте северную стену отражающей изоляцией, а снаружи установите листы пенопласта в два слоя по 5 см толщиной. Снаружи пенопласт укройте слоем тепличной пленки толщиной 150 микрон. Верх прикрепите на предварительно прикрепленные к каркасу брус или полосу фанеры, а низ прижмите землей.

Осталось окрасить и укрыть готовый каркас с юга и по торцам цельным полотном пленки или поликарбонатом. Помните, что пластиковые панели нужно устанавливать ребрами вдоль каркасных стоек. Крепить их рекомендуется саморезами, укомплектованными термошайбами с резиновыми прокладками. Для стабильности микроклимата под первым слоем укрытия уложите второй – из воздушно-пузырьковой пленки.

Важно! Для регионов со снежными зимами и для строений с печным отоплением пленка не подходит!

Когда сооружение готово, займитесь монтажом:

• труб подпочвенного обогрева;
• наземных регистров отопления;
• капельного полива.

Отопительные регистры прикрепите к трубам подачи и обратки через гибкие соединения на термостойких шайбах, а на обратной стороне установите шаровой регулировочный кран.

Видео: строительство зимней теплицы на даче

Как видите, принцип сооружения зимней теплицы своими руками порядком отличается от возведения обычного парника. Возросшие в несколько раз нагрузки (снеговые, ветровые), резкие перепады температуры, минимальное количество естественного света требуют компенсации за счет установки:

• усиленного каркаса и укрытия из поликарбоната,
• качественного утепления и бесперебойного обогрева,
• установки вентиляционного и осветительного оборудования.

Учитывая дороговизну стройматериалов и нестабильность рынка, обязательно просчитайте возможные выгоды и риски самостоятельно или обратитесь с этим вопросом к специалистам. Если вы уверенны в собственных силах, выясните из видео дополнительные тонкости проекта и приступайте к его реализации.

Видео 1: Зимняя теплица-вегетарий из поликарбоната

Видео 2: Газовое отопление

Видео 3: Искусственное освещение лампами LED и ДНаТ

Для получения свежих овощей круглый год, многие хозяева приусадебных участков и дач задумываются о строительстве зимней теплицы. Она имеет систему отопления, поэтому выращивать овощи можно даже в северных регионах страны. Построить зимнюю теплицу можно своими руками — набросать проект и чертеж, определиться с внутренним устройством, подготовить материалы и изучить пошаговую инструкцию возведения постройки.

Все виды теплиц функционируют одинаково, но зимние конструкции должны соответствовать следующим требованиям:

• обеспечивать обогрев воздуха и почвы;
• выдерживать повышенную влажность;
• максимально открываться, что необходимо в теплое время года;
• хорошо пропускать солнечные лучи;
• обладать вытяжной вентиляцией;
• иметь водосток для отведения лишней воды;
• быть механически прочными, чтобы выдерживать снег и ветер.

При проектировании конструкции следует обратить внимание на следующие особенности теплиц для выращивания овощей и зелени зимой:

Галерея: зимняя теплица (25 фото)

Разработка проекта

Перед возведением обогреваемой конструкции необходимо составить ее проект и набросать чертеж с предполагаемыми размерами. Этапы составления проекта:

1. Определиться с типом постройки, качеством фундамента, видом обогрева, толщиной поликарбоната для потолка и стен, расположением форточек, и какой профиль будет использоваться.
2. На чертеже отмечаются точки соединения элементов, и с помощью чего они будут крепиться.
3. Отдельно делается чертеж системы отопления. Решив, какого вида она будет, следует нарисовать план ее размещения.

Теплица из поликарбоната своими руками

Чтобы проще было осуществлять строительство своими руками, чертежи рекомендуется делать в нескольких проекциях:

• фундамент — сверху, сбоку и спереди;
• вид теплицы — сверху, сбоку и спереди;
• система отопления и котел — с разных сторон.

Если предполагается строить конструкцию площадью более 10 кв. метров, то при ее проекте следует учитывать указанные в СНиП нормативные положения о работах с металлическим профилем, а также о ветровых и снеговых нагрузках.

Разновидности построек

Прежде чем начать проектирование зимней теплицы, следует учесть виды ее классификации:

Выбор материала

При строительстве зимней теплицы своими руками необходимо учесть, что лучшим материалом для ее каркаса будет дерево или металл . Бруски выбираются с таким сечением, которое способно выдержать снеговую и ветреную нагрузку.

Лучший микроклимат в постройке обеспечит дерево, а деревянные бруски более удобны в работе. В то же время металлический каркас прослужит дольше.

Для покрытия зимней теплицы можно выбрать:

Тепличное хозяйство: бизнес-план, инвестиции, рентабельность

Правильно подобранный материал поможет построить своими руками зимнюю теплицу, которая прослужит долго.

Строительство своими руками

Конструкцию следует возводить на ровном участке, который хорошо освещен и защищен от ветров.

Фундамент для зимней теплицы должен сохранять тепло в любые морозы и быть прочным.

Этапы устройства фундамента:

1. По периметру будущего сооружения выкопать траншею глубиной не менее 80 см и шириной не менее 20 см. Глубина траншеи зависит от степени замерзания грунта, поэтому в Сибири и северных районах она должна быть значительно больше.
2. Дно траншеи засыпается песком слоем в 15 см, который необходимо хорошо утрамбовать.
3. Песок застилается гидроизоляцией, собирается опалубка и заливается бетон.
4. Конструкция укрепляется с помощью железной арматуры.

Возвышающийся на несколько десятков сантиметров над поверхностью грунта фундамент позволит сделать высокие грядки , что значительно облегчит работы в теплице.

Монтаж каркаса

К возведению конструкции приступать следует только после того, как хорошо выстоится и высохнет фундамент.

Этапы работ:

Система отопления

При устройстве зимней теплицы обязательно необходимо сделать систему отопления , которая может иметь несколько вариантов:

1. Установка печи. Дешево и легко своими руками в теплицу можно установить дровяную печь, которая будет прогревать воздух. Недостаток такого отопления в том, что температуру приходится регулировать самостоятельно, уменьшив или увеличив для этого количество топлива. Однако дровяную печь можно сделать из подручных материалов, например, из старых бочек.
2. Теплые грядки. Дополнительно утеплить грунт можно с помощью органического мусора в виде веток, ботвы, листьев. Под грядки сначала укладывается крупный мусор, а на него – мелкий. Сверху насыпается плодородная земля слоем в 10 см. Во время процесса гниения будет выделяться тепло и обогревать почву.
3. Укладка труб в грунт. От центрального или другого источника отопления можно провести трубы и уложить их в землю, которую они будут нагревать. Все трубы монтируются в одну систему, в которой вода может нагреваться и с помощью электричества.
4. . Чтобы сэкономить затраты энергоносителей, постройку можно закрыть двумя слоями поликарбоната, а стены заглубить до границы промерзания. В такой теплице температура воздуха даже при сильных морозах будет плюсовой.
5. Комбинированное автоматизированное отопление. В этом случае земля прогревается проложенными в ней полипропиленовыми трубами, а воздух – установленными сверху инфракрасными лампами. Присоединив к такой системе термостат, контроль за температурой будет осуществляться автоматически. Комбинированное отопление может быть снабжено системой вентиляции, которая будет включаться, когда в теплице станет жарко. Такая система отопления продается в магазинах, но стоит она довольно дорого.

Основная масса теплиц, строящихся на дачных участках, предназначена для выращивания ранних овощей и рассады. Такие теплицы приводят в порядок ранней весной, а после сбора последнего урожая осенью они остаются без дела до следующей весны.

Сегодня же мы поговорим о теплицах, которые позволяют выращивать овощи не только в осенне-весенний период, а и в зимние месяцы. Это так называемые зимние теплицы. Основное их отличие – более капитальная конструкция и наличие системы отопления. Зимняя теплица (на фото ниже)также поможет вырастить овощи в условиях более сурового климата северных регионов страны и в Сибири или устроить настоящий зимний сад.

Несмотря на кажущуюся сложность, строительство зимней теплицы по силам любому дачнику. Наградой за потраченные усилия станут свежие экологически чистые овощи, которые будут присутствовать на вашем столе в любое время года.

Для этого под грядки для выращивания овощей закладывают несколько слоев органического мусора: листьев, ботвы, веток.

1. Укладывать необходимо сначала более крупный материал, мотом более мелкий.
2. Сверху грядка засыпается 10-сантиметровым слоем плодородной земли.

Такое устройство благодаря процессам гниения и выделяющемуся теплу поможет обеспечить дополнительное отопление в зимний период.

• Теплица-термос

Известен также метод постройки теплицы из поликарбоната, который позволяет даже при очень сильных морозах в Сибири держать температуру внутри теплицы на уровне +20. Это так называемая теплица-термос (на следующем фото).

При сооружении такой теплицы, ее стены заглубляют вниз до границы промерзания, а крыша делается из двух слоев поликарбоната. Отопление такой конструкции потребует намного меньших затрат энергоносителей.

После того как отопление теплицы готово, можно приступать к обустройству грядок.

В зимний период также понадобится дополнительное освещение, поэтому теплица зимняя обязательно оборудуется лампами.

Окончательный этап обустройства теплицы – высадка растений для дальнейшего их выращивания.

В последнее время приобретают популярность зимние теплицы, в которых выращивают не овощи, а экзотические растения и цветы.

Зимний сад — пристройка к дому

Может стать замечательным местом для отдыха в холодный период года и порадовать зеленью и цветами тогда, когда все вокруг засыпано снегом.

В обустройстве теплица и зимний сад имеют некоторые отличия.

Так, зимний сад обычно строят в виде пристройки к дому (на фото), чтобы в холодный период можно было просто перейти из одного помещения в другое.

• Отопление пристройки в зимний период осуществляется обычно от той же системы, которой отапливается дом. Поскольку сад предназначен для отдыха, необходимо предусмотреть место для мебели.
• Чтобы построить зимний сад, используют преимущественно стекло и стеклопакеты, поскольку такая конструкция имеет более презентабельный вид.
• Зимний сад состоит не из грядок, а из стеллажей с растениями, горшочков, кадок, которые в теплый период года можно вынести на улицу.

Следует заметить, что зимний сад – более дорогостоящая постройка, и обойдется она значительно дороже, чем построенная зимняя теплица своими руками.

Об одном из самых простых устройств для нагрева теплицы дровами рассказывает автор следующего видео:

Зимняя теплица – мечта многих садоводов, в ней можно круглый год выращивать овощи и зелень, цветы и ягоды. Строительство зимней теплицы – недешевая задача, для обеспечения нужного микроклимата потребуется не только возвести само строение, но и позаботиться о теплоизоляции, смонтировать системы поддержания микроклимата, решить вопросы электро- и водоснабжения. О том, как построить надежную зимнюю теплицу, подходящую даже для сурового климата, читайте в нашей статье.

Чем зимние теплицы отличаются от летних? Почему их строительство обходится намного дороже? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно рассмотреть процессы, происходящие в теплице зимой.

Отопление

В летней теплице основной нагрев происходит за счет энергии солнца. Днем почва и конструкции теплицы получают большой объем солнечного тепла, за ночь они его постепенно отдают. Благодаря этому, колебания ночных и дневных температур незначительны, а растения чувствуют себя комфортно. Даже в пасмурную погоду солнечной энергии достаточно для нагрева благодаря продолжительному световому дню.

Зимой, особенно в северных широтах, солнечный день короток, а само солнце большую часть дня находится низко над горизонтом. Солнечные лучи проходят по почве вскользь, практически не нагревая ее. За ночь почва успевает полностью остыть, а в холодную погоду – промерзнуть. По этой причине энергии солнца недостаточно для прогрева зимних теплиц, и их приходится оснащать системами отопления.

Отапливать зимние теплицы можно : с помощью печей, радиаторов водяного отопления, электрических и газовых обогревателей. Выбор способа зависит от доступных вам ресурсов и площади теплицы. Главное условие: мощности отопительного прибора должно хватать на обогрев зимней теплицы в самые холодные месяцы.

Утепление

Отопление теплицы будет эффективным только при хорошем утеплении.

Способы снижения теплопотерь:

• заглубление теплицы в грунт;
• возведение глухих утепленных стен;
• использование двойного остекления или поликарбоната толщиной 10-25 мм;
• максимальная герметизация стыков и щелей.

Заглубленные теплицы обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но имеют ряд недостатков, которые приведены ниже.

1. Для хорошей теплоизоляции заглублять строение необходимо ниже глубины промерзания грунта, что для умеренных широт составляет около 1,5 м, а для более холодных регионов – до 2 м. Подготовка котлована такой глубины увеличивает смету.
2. Заглубленные теплицы нельзя ставить на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в противном случае необходимо устройство дренажной системы.
3. Для возведения стен заглубленной теплицы необходим качественный влагонепроницаемый бетон.

Все эти мероприятия увеличивают стоимость заглубленной теплицы и усложняют технологию ее постройки своими руками.

Глухие утепленные стены можно сделать из пенобетона, теплоблоков или дерева. Утеплителем в этом случае служит пенопласт – его легко смонтировать на стены, он не боится влаги и не гниет. Для теплоизоляции грунта используют утепленную отмостку шириной не менее 0,5 м.

Обратите внимание! Утепление стен теплицы выполняют только с внешней стороны!

Покрытие теплицы также имеет значение. Оно должно хорошо пропускать свет, но при этом обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При использовании стекла, необходимо двойное или тройное остекление с расстоянием между стеклами 10-30 мм.

При использовании поликарбоната, нужно применять . Они позволят изолировать внутренние соты и создать герметичную воздушную прослойку, теплоизоляционные свойства которой довольно высоки. Поликарбонат толщиной 10, 16 или 25 мм можно укладывать в один слой. При толщине поликарбоната 4 или 6 мм необходима двойная обшивка.

Обратите внимание! Пленку для зимних теплиц можно применять только в регионах с редкими снегопадами. При большой снеговой нагрузке она растягивается и рвется.

Цены на пенопласт

пенопласт

Полив и увлажнение воздуха

Вода необходима для успешного роста и плодоношения любых тепличных культур. При большой площади теплицы объемы используемой воды также будут внушительными, поэтому источник водоснабжения необходимо выбрать на этапе закладки фундамента.

Если вы планируете тянуть трубы от водопровода или скважины, прокладывать их нужно на значительной глубине (не менее 1 м для южных регионов и не менее 1,8 м – для северных). Для больших теплиц, предназначенных для выращивания продукции на продажу, целесообразно сделать скважину прямо рядом с конструкцией или в тамбуре.

Для подогрева воды можно использовать емкости объемом от 0,2 до 1 м 3 . Их обычно устанавливают на некотором возвышении – так создается необходимое давление в системе полива. Поместить емкости лучше в северной части теплицы, чтобы не затенять растения. Нагрев воды в них происходит под действием солнечных лучей, также можно оснастить емкости ТЭНами для искусственного подогрева.

Обратите внимание! Емкость с водой – хороший теплоаккумулятор. Нагреваясь за день, ночью она постепенно остывает и отдает тепло воздуху, что способствует уменьшению скачков температуры.

Вентиляция

Система проветривания – обязательное условие успешного роста большинства культур. За счет проветривания из теплицы удаляют излишки тепла и влаги, происходит обмен кислородом и углекислым газом. Воздухообмен в теплицах обеспечивают с помощью систем принудительной или естественной вентиляции.

Чаще всего для проветривания в теплицах обустраивают форточки. Их устанавливают в верхней части стен или на крыше. Чем выше расположена форточка, тем более эффективной будет вентиляция: теплый воздух сам поднимается вверх, уступая место более прохладному. Открывать и закрывать их можно вручную или с помощью .

Освещение

В летнее время дневного естественного освещения вполне хватает для большинства культур. Зимой растения необходимо досвечивать. Для этой цели в зимних теплицах используют газоразрядные лампы ДНаТ и ДНаЗ.

Норма минимальной освещенности, а значит, и количество ламп зависят от выращиваемых растений. В большинстве случаев рассчитать суммарную мощность светильников можно, исходя из площади теплицы – на 1 м 2 достаточно 100 Вт электрической мощности. Например, для теплицы площадью 20 м 2 необходимо 2000 Вт или 5 ламп ДНаТ по 400 Вт, а также пусковая аппаратура к ним.

Натриевые зеркальные фитолампы

Обратите внимание! Лампы ДНаТ и ДНаЗ сильно нагреваются. Размещать их нужно под потолком в специальных светильниках с отражателями.

Цены на фитолампы

фитолампы

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 1)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 2)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 3)

Как построить зимнюю теплицу своими руками

Теплицу площадью более 100 м 2 для выращивания овощей или цветов на продажу целесообразнее заказать в фирме. Производители теплиц предлагают готовые решения «под ключ» — ангарные или блочные сооружения с системами автоматического обогрева, полива и проветривания. Теплицы, выполненные по типовому проекту, в этом случае обходятся дешевле, к тому же они приспособлены для механизированного обслуживания.

Небольшую зимнюю теплицу для домашнего использования можно построить самостоятельно.

До начала строительства необходимо:

• выбрать место для установки, форму и размеры теплицы;
• начертить эскиз с учетом расположения грядок, системы отопления, полива и вентиляции;
• выполнить расчет необходимых материалов.

Зимнюю теплицу располагают на освещенном месте, укрытом от холодных ветров. Ее также можно пристроить к гаражу, хозблоку или жилому дому с солнечной стороны. Отдельно стоящую зимнюю теплицу ориентируют с севера на юг, северную стену при этом делают глухой (из утепленных материалов) или в виде тамбура.

Наиболее простая и надежная конструкция, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию – это двускатная теплица с капитальными стенами из пенобетона с утеплением. Южная торцевая стена зашита поликарбонатом в два слоя. Тамбур с северной стороны предназначен для защиты от холодного ветра и одновременно служит котельной и кладовой для инвентаря, ящиков и стеллажей. Скаты теплицы зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключает появление мостиков холода. Эскиз теплицы приведен на рисунке.

Для теплицы указанных размеров понадобится:

• бетон марки М200 для фундамента – 3,6 м 3 ;
• арматура Ø10 мм – 100 м;
• арматура Ø6 мм – 130 м;
• доска обрезная для опалубки, 25 мм – 1 м 3 ;
• блок пенобетонный 200х300х600 мм – 170 шт.;
• клей кладочный (25 кг) – 9 мешков;
• полистирол S 100 мм – 3,3 м 3 ;
• доска для стропил 40х150 мм – 0,5 м 3 ;
• поликарбонат толщиной 10 или 16 мм – 5 листов;
• торцевой профиль L=2,1 м – 15 шт.;
• коньковый профиль L=6 м – 2 шт.;
• соединительный профиль L=6 м – 12 шт.;
• саморезы с термошайбой – 200 шт.

Обратите внимание! Возведение такой теплицы занимает в среднем 1,5-2 месяца. Из них 3-4 недели уходит на возведение и сушку фундамента. Температура воздуха при этом должна быть плюсовой, оптимально – от 15 до 23 градусов.

Фундамент для теплицы

Для сооружений из пенобетона необходимо прочное основание. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент необходим не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.

Шаг 1. Расчистка и разметка участка. Участок под теплицу очищают от мусора и растительности, при необходимости выравнивают. С помощью колышков и бечевки размечают габариты строения.

Шаг 2. Разметка фундамента. Устанавливают обноски из брусков и досок по углам будущего строения. Закрепляют на них бечевку и натягивают по периметру фундамента. Проверяют перпендикулярность углов и равенство диагоналей. С помощью бечевки размечают внешний и внутренний контуры фундамента.

Шаг 3. Выборка грунта и отсыпка песком. По полученной разметке копают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня или просто песком, трамбуют, периодически поливая.

Шаг 4. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, на слабых грунтах ее устанавливают на дно траншеи. Схема закрепления опалубки приведена на рисунке.

Шаг 5. Армирование. Фундамент выполняют с обязательным армированием, в противном случае при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты применяют арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняют отожженной проволокой. Особое внимание уделяют армированию углов.

Шаг 6. Заливка бетоном. Для фундамента указанных размеров потребуется 3,6 м 3 бетона. Замесить его самостоятельно довольно сложно – процесс получится длительным и трудоемким, к тому же при послойной заливке прочность фундамента снижается. Строители рекомендуют не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Бетон заливают в подготовленную опалубку, пробивают прутом или виброшлангом и выравнивают поверхность.

Шаг 7. Созревание бетона. Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия – 18-22°С, в этом случае бетон наберет достаточную для строительства прочность через 14-21 день. При другом температурном режиме рекомендуется выдержать фундамент не менее 4 недель. На время сушки бетон лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, бетон увлажняют водой.

Обратите внимание! Опалубку можно снимать уже через 5-7 дней. Доски от опалубки можно использовать повторно.

Цены на бетонную смесь

бетонная смесь

Стены из пенобетона

Для кладки пенобетонных блоков рекомендуется использовать специальный клей. Он позволяет получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Блоки можно класть и на цементный раствор, но в этом случае потребуется дополнительное утепление и оштукатуривание стен.

Шаг 1. Гидроизоляция. Ее выполняют с использованием рулонных материалов (таких как рубероид, стеклоизол, бикрост или их аналоги). На полностью просушенный фундамент расстилают тонкий слой цементно-песчаного раствора (соотношение цемента и песка 1:4). Укладывают рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравнивают поверхность с помощью рейки и уровня.

Шаг 2. Кладка первого ряда. Первый ряд пеноблоков кладут на цементно-песчаный раствор поверх гидроизоляции. Раствор накладывают мастерком с запасом, устанавливают блоки и удаляют излишки смеси.

Шаг 3. Кладка последующих рядов. Все следующие ряды кладут на специальный клей. Его наносят зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности — как горизонтальные, так и вертикальные. Блоки плотно подгоняют друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладут с перевязкой на 1/2 блока.

Шаг 4. Армирование. Армируют кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносят поверх сетки, сверху устанавливают блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

Шаг 5. Дверные проемы. Блоки для дверных проемов необходимо выпилить в размер. Это можно сделать специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.

Шаг 6. Утепление стен. Стены утепляют с внешней стороны листами полистирола. Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.

Таблица 1. Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы.

Шаг 7. Отделка стен. Стены теплицы можно отделать любым влагостойким материалом, например, декоративным кирпичом, сайдингом или штукатуркой для фасадов. Отделка не только улучшит внешний вид, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту.

Отделка стен теплицы декоративным кирпичом

Обратите внимание! Полистирол можно заменить пенопластом или полиуретаном. Использование минеральной ваты не рекомендуется из-за повышенной влажности помещения.

Кровля теплицы

Стойки, обвязку и стропила делают из деревянной доски 40х100 мм. Стропила устанавливают с шагом 50-70 см (в зависимости от ожидаемой снеговой нагрузки).

Шаг 1. Южная стена. На фундамент поверх гидроизоляции укладывают доску нижней обвязки, закрепляют к фундаменту на анкерные болты. Боковые стойки из доски крепят к пенобетонной кладке на анкеры. Промежуточные стойки и верхнюю обвязку закрепляют на уголки и саморезы.

Шаг 2. Верхняя обвязка. По периметру блочной кладки укладывают доску верхней обвязки с креплением ее на анкеры. Шаг крепления – 60 см. Верхняя обвязка нужна для распределения веса кровли по всей стене, если положить стропила прямо на блоки, образуются точеные нагрузки, из-за чего пенобетон начнет крошиться.

Шаг 3. Стойки и коньковый брус. Для крепления стропил необходимо закрепить коньковый брус. Для его крепления на верхнюю обвязку поперечных стен устанавливают стойки строго по центру, закрепляют их с помощью уголка и саморезов, а потом дополнительно устанавливают подкосы. Коньковый брус собирают из двух досок 40х100 мм, закрепив их по обеим сторонам стоек.

Шаг 4. Стропила. Стропила делают из доски 40х100 мм. Прикладывают доску к коньковому брусу и верхней обвязке продольной стены, отмечают карандашом место запила. Выполняют запил, примеряют стропильную ногу по месту и отпиливают излишки. Стропильные ноги попарно соединяют с помощью металлических пластин в коньке, а также закрепляют с помощью уголков и саморезов к коньковому брусу и верхней обвязке.

Шаг 5. Обшивка стен поликарбонатом. Поликарбонат толщиной 10-25 мм можно крепить в один слой, этого достаточно для хорошей теплоизоляции. Начинают обшивку с торцевой южной стены. Выкраивают поликарбонат по размеру стены таким образом, чтобы ребра жесткости были направлены вертикально.

Верхние срезы поликарбоната изолируют специальной алюминиевой липкой лентой. Для нижних срезов используют . Закрывают срезы торцевым профилем. Крепят поликарбонат с помощью саморезов с термошайбой. Аналогично обшивают верх северной стены и стенку между тамбуром и теплицей.

Шаг 6. Обшивка скатов поликарбонатом. Для соединения листов на скатах теплицы используют соединительные профили. Для поликарбоната 10 мм подходит неразъемный профиль, для 16 мм и 25 мм необходим алюминиевый разъемный с уплотнителем. Крепят покрытие через профиль, чтобы не нарушать целостность поликарбоната.

Нижние торцы листов обрабатывают перфорированной лентой и торцевым профилем. Сверху скаты соединяют с помощью конькового профиля.

Зимняя теплица давно перестала быть чем-то диковинным в садово-огородном хозяйстве. Раньше их строили для мини-бизнеса или чтобы круглый год иметь домашнее подспорье, теперь все по-другому. Многие переходят на натуральные продукты, отказываясь от некачественных покупных овощей, напичканных химикатами. Покупка и сборка теплицы сегодня доступна практически каждому, но многие предпочитают капитальный зимний парник, сооружаемый своими руками по всем правилам.

Капитальная теплица, если она сделана грамотно, послужит не менее десятилетия, только нужно с самого начала определиться с ее специализацией. Это связано с тем, что для выращивания разных растений требуется определенный режим:

• свет;
• полив;
• температура;
• подкормки;
• обработка от грибка и плесени.

К примеру, под грибы можно переоборудовать старый гараж, а для выращивания цветов нужно много света. Для весенней рассады не требуется много тепла. Но без дополнительного освещения и обогрева не вырастить среди зимы красные томаты, ремонтантную клубнику и лимоны.

Размеры зимней оранжереи тоже зависят от разных факторов:

• опыт в выращивании культур в холодное время года;
• климатические условия региона;
• масштабы тепличного хозяйства;
• специализация постройки и ее форма.

Большое тепличное сооружение должно иметь 2 отдела – собственно, парник и рабочий тамбур для инвентаря. Здесь же может размещаться блок автоматизации процессов. Он предполагает:

• котел для обогрева;
• запорную арматуру для полива;
• электрический щиток для включения/отключения вентиляции и освещения.

Оптимальные формат тамбура – не мене 2,5х2,5 м, где есть вешалка для рабочей одежды и обуви. Стол или другие рабочие поверхности тоже пригодятся. Здесь будет удобно делать земляные смеси и расфасовывать подкормки.

Важно: Внутри теплицы всегда повышенная влажность. Поэтому все материалы нуждаются в обработке, включая покраску и пропитку антисептиками и фунгицидами от грибков.

Сооружением каркаса под плотной пленкой, как в летних парниках для огурцов, здесь тоже не отделаться – только надежное покрытие. Подойдет стекло, можно использовать поликарбонат или другой материал, который хорошо пропускает свет и рассеивает скудные солнечные лучи – желанные гости в холодный сезон. Чтобы максимально использовать приток естественного света, варьируют расположение и форма строения:

• Двускатная;
• Шатровая;
• Пирамидальная;
• Конусовидная;
• Сферическая;
• Арочная (поликарбонатная).

При сооружении зимней теплицы своими руками важно помнить о промерзании грунта. В котловане выемку производят по-разному, но не выше уровня промерзающего слоя. По РФ это около 70-90 см, в зависимости от региона. Оборудуя фундамент капитальной оранжереи, используют те же рекомендации – его заливают на глубину не менее полуметра.

Разновидности:

• односкатная пристройка к дому;
• капитальная теплица – с фундаментом, остекленной крышей и цокольными стенами.

Стены цокольного уровня, на котором строится светопроницаемая часть зимней постройки, укладывают в толщину 1 кирпича или около 25 см. Оконный уровень должен возвышаться выше уровня грунта не менее чем на 50-90 см (в зависимости от региона). Часть парниковых рам оборудуют легко открывающимися фрамугами (форточками) для проветривания, которые обязательно приоткрывают зимой и в начале весны – в теплые солнечные дни. Некоторые специалисты рекомендуют ряд готовых пластиковых рам с приточными клапанами для вентиляции. Только в этом случаем можно сказать, что зимняя теплица построена по всем правилам.

Отопление

Микроклимат – основной фактор, определяющий даже в суровых условиях, где полгода зима, жизнестойкость выращиваемых круглый год культур. В большинстве зимних теплиц из поликарбоната с отоплением поддерживается оптимальная температура, благодаря чему даже на небольших фермерских хозяйствах стабильно выращивается большой урожай.

Все зависит от возможностей, но лучше использовать комбинированное отопление, включающее перегной и биотопливо, которое обходится наиболее экономично. Также в универсальные котлы помимо газа можно закладывать твердое топливо, включающее сельскохозяйственные отходы, смесь опилок с угольной пылью, а также отработанное машинное масло и мазут. Если заранее позаботиться о приобретении такого котла для зимней теплицы с отоплением, ее обогрев не будет дорогим.

Практикуется разный тип отопления:

• печное;
• водяное;
• газовое;
• электрическое.

В последнее время также набирают популярность гелиотеплицы и на парники на биотопливе. Паровое и печное отопление уместно для небольших односкатных пристроек, примыкающих к жилому дому.

Внимание: Специальные лампы нужны для увеличения продолжительности светового дня. Они необходимы для развития экзотических растений зимой. Фитолампы дают мало тепла, поэтому на них нельзя рассчитывать в качестве дополнительного обогрева. Для этого существуют специальные тепловентиляторы и обогреватели на ИК-лучах, работающие от сети.

От электросети обеспечение нужного микроклимата можно организовать по-разному:

• воздушный обогрев;
• кабель (теплый пол);
• инфракрасными лучами (ИК) или нагревательными приборами UFO.

Электрический обогрев выходит дорого, поэтому в чистом виде его используют редко. Он имеет смысл, когда нет другого способа или как временную меру, например, до приобретения и установки котла.

Перед тем как построить зимнюю теплицу, стоит предусмотреть, где будут пролегать трубы для парового или водяного отопления. Их рекомендуется частично прокладывать под тепличным грунтом, чтобы прогревание было наиболее полноценным, отчасти над его поверхностью. Трубы можно прокладывать и по верху, особенно если это выращивание на гидропонике или в контейнерах. В контур отопления также входят водонагревательный котел и бак.

Большие зимние теплицы нередко имеют кабельное отопление, напоминающее обогрев с «Нексанс» по типу норвежского ноу-хау «теплый пол». Основа – специальная металлическая решетка на песчаной подушке, куда петлями укладывается нагревательный кабель. Его засыпают песком и плодородным грунтом. Дополнительно приток теплого воздуха обеспечивают специальные тепловентиляторы.

Биотопливо считается наиболее экономичным способом поддержания микроклимата при отоплении зимней теплицы. Естественный процесс выделения тепла – результат разложение органики:

• конский навоз даст t° порядка 33-38°С до 90 дней;
• коровий перегной – до 20°С на 90-100 дней;
• прелая кора – до 25°С на 100-120 дней;
• опилки – до 20°С на 14-16 дней;
• солома – до 45°С на 10-12 дней.

Органику на стадии активного разложения закладывают под плодородный слой. Но навозу для гниения нужно достаточно кислорода и повышенная влажность воздуха – не менее 70%. Уровень кислотности почвы для навоза – до 6-9 pH, опилки и кора гниют на уровне 5 рН.

Совет: Перегнившую органику можно не удалять до следующей зимы – это отличная натуральная подкормка для тепличных растений.

Специальные газовые калориферы чаще используются при большой площади теплицы. В крупных фермерских хозяйствах именно они нагнетают теплый воздух в зимние парники внушительного формата.

Утепление зимних парников

Правильно построенная теплица для зимнего выращивания овощей и цветов должна быть хорошо утеплена, тогда ее содержание будет наиболее экономичным. Утепление и тип отопления являются определяющими факторами для температурного режима. Их необходимо регулировать доступными методами.

Расположение постройки относительно солнца тоже имеет значение, хотя его лучи практически не греют в холодный сезон. С северной стороны имеет смысл высадить живую изгородь, которая в определенной степени защищает постройку от порывистых ветров в морозные дни. Она не должна быть слишком близко, чтобы в зоне турбулентности не отнимать тепло стен. Учитывается размер теплицы, то, в каком направлении дуют ветра в данном регионе, а также есть ли постоянные сквозняки на данном участке.

Внимание: В идеале зимнюю теплицу строят с запада на восток, а летний парник – с севера на юг. Это важно для восприятия наибольшего количества тепла и света, которые нужны для полноценного развития растений.

Снизить потери тепла можно разными способами:

• заглубить цоколь на уровень промерзания грунта;
• соорудить фундамент каркаса и основание достаточной толщины;
• использовать двойные стеклопакеты или толстый поликарбонат (хорошо пропускает свет);
• добиться максимальной герметичности стыков;
• не применять промерзающие материалы (дерево лучше алюминия, рамы сложно утеплять);
• установить готовые стеклопакеты.

Из пропускающих свет предложений есть возможность выбрать варианты, но каждый имеет свои минусы:

• Полиэтиленовая пленка – это недорогая основа в качестве материала для теплиц, не отличающаяся высокой прочностью, при порывистых ветрах сформированные растения могут остаться без защиты. Рационально использовать в 2-3 слоя из пленки, но для северных широт это не вполне подходящее утепление;
• Стекло – тяжелое и хрупкое покрытие, применимо в качестве одинарных и двойных стенок для капитальных теплиц мансардного типа. При механическом воздействии легко может разбиться и нарушить целостность постройки;
• Небьющийся плексиглас или органическое стекло более легкое, чем его аналог. Его можно пилить, резать, сверлить. Оргстекло обладает некоторой пластичностью, прогибается под тяжестью и со временем деформируется, боится низких температур, на нем остаются царапины, снижая проницаемость. Вероятно, потому дорогой материал менее востребован для покрытия парников, но им можно на время «залатать» дыру в парнике;
• Прозрачный шифер и полимеры с высокой пропускающей способностью – не лучшее средство для сохранения тепла в зимнем парнике. На сегодня не до конца продумана технология крепления с максимальной герметизацией, чтобы получалось недорого;
• Покрытие теплиц поликарбонатом на сегодня считается наиболее подходящим способом сооружения арочных теплиц. Специалисты признали его наиболее универсальным современным материалом. Это оптимальное соотношение цены и качества, долговечности и прочности, показателей сохранения тепла и светопропускающей способности.

Для обустройства зимнего парника и утепления внутренних стенок теплицы подходит пенопласт. Снаружи достаточно капитальной постройки и герметизации щелей. Древесина считается наиболее подходящей для строительства теплиц. Этот материал обеспечит хороший микроклимат, он не требует дополнительной термоизоляции. Основной недостаток – склонность к разбуханию от влаги и обрастанию плесенью. Для этого еще на стадии подготовки к строительству доски пропитывают фунгицидами и антисептиками.

Важно: В отдельные годы бывают сильные заморозки, губительные для теплолюбивых культур зимой. Поэтому для экстренных случаев должны быть предусмотрено дополнительное утепление стенок и способ нагнетания теплого воздуха внутри строения.

Полив теплицы и увлажнение воздуха

Основное, в чем нуждаются защищенные от холода растения – нормированные полив. Почву возле корней нельзя переувлажнять, чтобы избежать гниения. Но и доводить до пересыхания тоже нельзя – это заметно по отмиранию нижних листиков. Чтобы не забывать подпитывать влагой корневую систему, рекомендуется установить автоматический полив, работающий на таймерах.

Перед тем как построить теплицу для зимнего выращивания цветов и овощей, желательно заранее подумать о подаче воды. Можно обратиться к специалистам, которые сделают все «под ключ» по всем правилам. У опытных владельцев тепличного хозяйства большой популярностью пользуется автополив и капельное орошение.

Слегка подогретая вода из емкости по сигналу таймера подается насосом в систему полива через трубки или шланги по системе полива. Дальше она распределяется по прикорневым капельницам и лейкам. Систематический полив также обеспечит достаточный уровень влажности внутри замкнутой экосистемы. Для некоторых экзотических растений нужна повышенная влажность, которую создают распылителями дополнительно.

Вентиляция в теплице

Влажный воздух не должен застаиваться в теплой теплице, создавая подходящую среду для грибков, плесени и губительной микрофлоры. Помещение, где поддерживается искусственный микроклимат, все показатели должны поддерживаться на заданном уровне, включая температуру и влажность.

Вентиляция бывает 2-х видов:

1. приточная;
2. вытяжная.

При избыточном проветривании или создании сквозняка все показатели приходится восстанавливать. Поэтому приток свежего воздуха должен быть регулярным, но незначительным, чтобы показатели успевали восстановиться.

Важно: В чертежах теплицы, спроектированной правильно, должны быть свободно открывающиеся фрамуги, герметично закрывающиеся после проветривания.

Освещение

Хорошая освещенность растений необходима для выработки хлорофилла и полноценного вызревания плодов. Всем известна безвкусная свежая клубника, «заморенные» тепличные помидоры и пряная зелень без запаха из супермаркетов ранней весной. Они заметно отличаются и по насыщенности красного или зеленого цвета. Это от недостатка солнечных лучей, которые сложно компенсировать в холодное время года.

Важно: Специальные лампы должны располагаться таким образом, чтобы было освещено каждое растение!

Лампы излучают разный свет. Для полноценного развития большинства представителей царства флоры нужно сочетать разный спектр:

• нейтральный (белый);
• «холодный» (голубой);
• «теплый» (желтоватый).

Оптимальным считается комбинирование ламп накаливания, галогенных, неоновых и фитоламп. Однако они должны располагаться на удалении от растений, чтобы не обжигать их.

Полезный совет: Для экономии электричества установите в своем тепличном хозяйстве электросчетчик с режимом «день-ночь», чтобы производить оплату по льготному тарифу.

Как построить зимнюю теплицу своими руками

Основательная зимняя теплица из поликарбоната своими руками – красноречивое доказательство мастера «золотые руки». С такой постройкой, если правильно эксплуатировать, при любой экономике и катаклизмах голод не грозит. Важно правильно выбрать место, чтобы было удобно подвести полив и электричество. Нужен широкий проход, удобный для транспортировки, особенно если парник строится для дополнительного дохода.

Масштабы и способ постройки теплицы зависят от имеющихся финансов. Если на зиму не хватает средств по капитальному проекту, начните с малого – выберите место для котлована с фундаментом. В первый год предлагается поставить фундамент и простейший каркас, накрыв его пленкой. Так будет легко обустроить простейший парничок для рассады, салата, свежей зелени и огурцов. Когда появятся деньги, можно сделать зимнюю теплицу своими руками.

Совет: Независимо от того, будет это поэтапное, бюджетное или капитальное строительство теплицы для круглогодичного выращивания цветов и овощей, начинать нужно с проекта или чертежа. Это поможет рассчитать количество стройматериалов и оценить свои силы.

Например, для фундамента понадобится кирпич высокой платности или блоки ЖБИ. Для деревянного каркаса нужен брус (для опор и перекрытий разного сечения) и стекло или сотовый поликарбонат в качестве покрытия. Однако это только основные расходы, еще понадобятся цемент и песок, двери для входа и фрамуги для проветривания, герметики, изоляционные материалы и утеплители.

Современные тепличные конструкции отличаются множеством вариантов, среди которых в домашнем хозяйстве наиболее востребованы:

• теплица-термос;
• пристенные под стеклом (построенные у стены дома);
• арочные под поликарбонатом;
• двускатные постройки и мансардного типа.

Тем, кто многие годы занимается теплицами, известно, что на меленький парник уходит много усилий и затрат, пока дело окупится. Поэтому они рекомендуют сразу затевать строительство зимней теплицы с размахом, типа «глаза боятся, а руки – делают».

Фундамент для теплицы

Все зимние теплицы своими руками устанавливаются на капитальный фундамент. Он защищает от внешних факторов, включая промерзание почвы и проникновение избыточных грунтовых вод. Формат теплицы и особенности почвы определяют тип фундамента, его заглубление и материалы. Основные разновидности:

• точечный;
• ленточный;
• блочный;
• литой;
• на сваях;
• кирпичный.

Выемку грунта при заливке фундамента производят на уровень промерзания почвы. Устанавливать цокольный уровень и каркас можно через 1-2 недели после того как бетон окончательно схватиться. Кладка делается на ширину 1 кирпича.

Важно соблюдать все технологические нормы при постройке и устройстве теплицы для выращивания овощей, особенно если это большой формат под тяжелым стеклянным куполом.

Стены из пенобетона

Для теплых стен зимнего парника можно использовать пенобетон или газобетон. Легкий пористый материал создаст надежный барьер от минусовой температуры, при условии полноценного обогрева строения.

Цокольный уровень не должен быть высоким – не более 1 м, чтобы не забирать часть солнечного света и переменчивого тепла в холодный сезон. Он может быть естественным продолжением фундамента, но лучше устроить хорошую гидроизоляцию между фундаментом и стенами из пенобетона, чтобы они не сырели.

Кровля теплицы

На цокольный уровень крепится каркас, согласно чертежам, поэтому эти точки должны быть отмечены. Металлические рамы легче собирать, они дешевле и практичнее, но деревянные более экологичны, их не требуется изолировать изнутри. Они менее подвержены образованию конденсата от перепада температур.

Двухскатная и 1-скатная кровля – гарантия естественного стока атмосферных осадков и схода снежной шапки. Для этого должен быть достаточный угол наклона – порядка 25-40°. Венчает кровлю коньковый брус, который закрепляют парными стропилами.

Совет: Если основание теплицы недостаточно утеплено, можно установить двойные стекла или сотовый поликарбонат. В качестве светопроникающего покрытия это лучшие материалы. Это поможет экономить на отоплении в теплице из поликарбоната или под двойными стеклами. Их укладывают снизу вверх на замазку.

При завершении работ также нужны наружные желоба для ливневого стока и внутренние желоба для отвода конденсата.

Завершающая отделка теплицы

На завершающем этапе постройки важно:

• придать теплице герметичности;
• максимально утеплить (шлак, опилки, керамзит, пенопласт);
• оснастить системами, поддерживающими микроклимат;
• наполнить ячейки для выращивания растений грунтовой смесью;
• проверить, как работает подача тепла, света и воды;
• произвести обработку фунгицидами и антисептиками;
• установить на вход надежную деревянную дверь.

Капитальная постройка – это важно, но не главное. Огородные культуры, высаживаемые на зиму, должны полноценно развиваться в том микроклимате, который организован внутри самодельного парника. Об этом делятся опытные овощеводы в своем видео.

Видео — строительство зимней теплицы своими руками

Сложно сказать, какой вариант постройки зимней теплицы самый эффективный и экономичный. В каждом ролике мастера делятся своими секретами. Надеемся, что и наши советы буду полезны.